去厨房准备好晚膳，梁遇明便该回府了。

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宁歆歆坐在小厨房门口的石凳上，构思着今日份的晚饭，她想给梁彦昭做些硬菜。

想了有些时辰，她决定做一桌博山菜。

博山菜是鲁菜四大菜系之一，认真论起来算得上是鲁菜最接地气的一支，既有着鲁菜的咸鲜为主的鲜明特点，又有其独特家常韵味。

宁歆歆多年前过淄博，曾吃到过一桌价格便宜、但味道一级棒的博山菜，所谓是“吃了博山饭，围着天下转”，她当时就被惊艳到了，后便自己习了爱吃的那几道。

若要做博山菜，那必不可少的便是一道酥锅。

相传酥锅本叫“苏锅”，乃是由一个名唤苏小妹的女子创制，这菜的特点是加醋颇多，煮出来的肉类酥烂无比，便渐渐成了“酥锅”。

这菜一般是冬日里做，因为里头有一道必不可少的配菜，乃是小雪节气过后的大白菜。博山人过年，家家户户都会做酥锅，当真是穷也酥锅、富也酥锅。

大约便如，其他地方的炸菜、腌肉一般吧。

在现代时，大家做酥锅都多采用高压锅，省电省火也省时间，但味道却也差了些。

炭火炉、松木柴、老砂锅，这三样搭到一处才是制作酥锅的最佳选择。

菜品选择上，可以根据各家喜好自由搭配，但常规的原料大都是那几种——

一个是海带，这海带还不能是麻辣烫、串串香里面常用的海带结，也不能是拌凉菜用的那种细细脆脆的海带丝，必须得是厚厚的、切做大块的厚海带。

一个是鲅鱼，鲅鱼得切成了鱼块、事先在油里炸过一遭去腥味。酥锅的这种制作方法衍生出了许多其他做法，酥鱼便是其中一种，小个头的鲅鱼处理干净炸透，用着酥锅的方子去酥，照样得许多人喜爱。

还有一种是带皮五花，酥锅也是需要长时间炖煮的，所以这猪肉块也得使棉线系紧防散。

自己在家做不会在味道、做法上讲究太甚，便是不用高压锅，也顶多就炖煮一个半时辰，但外头餐厅卷起来可就是另一番场面，听说有专做酥锅的饭店可以炖上五个时辰。